La narrazione della nuova collezione ready to wear per la Primavera/Estate 2024 di Maison Margiela, disegnata da John Galliano, evoca il ricordo di epoche passate e lo scambio di guardaroba tra lui e lei, che già in qualche maniera avveniva secoli fa senza destare troppi scandali. Maison Margiela mette in scena una sua ricerca che si riflette nell'adattamento generazionale di un guardaroba ereditato. Evocando il ricordo di un'epoca attraverso gli occhi della successiva, quel genio di couturier che è John Galliano, innesca una reazione chimica tra epoche e atteggiamenti fondata in una narrazione flashback, immaginata all'interno della cronaca inventata sui personaggi Conte e Gallina. Nel foyer di Maison Margiela, le immagini proiettate di una nave transatlantica che sovrasta i tetti di una città portuale inglese del XX secolo prefigurano lo spettacolo. Nel suo passaggio in America, si svolge un incontro adolescenziale tra i genitori di Count e Hen: uno, figlio di una stirpe aristocratica impoverita; l'altra, figlia di una famiglia industriale. La scena informa una collezione fondata nel clima d'acciaio del viaggio, i suoi personaggi e un carico carico di bauli da viaggio pieni di vestiti che alla fine finiranno nelle mani dei loro futuri discendenti. Illustrando l'impulso generazionale alla personalizzazione che riflette la propria verità e il senso della fluidità, gli abiti hanno un genere indistinto.
La collezione gioca con lunghezza e larghezza: ampie scollature a V, cappotti lunghi e camicie senza maniche che invitano alla verticalità. Lo strato superiore del bustier viene strappato via per rivelare la sua costruzione interna, abbassato sopra la gonna e laminato con effetto rilievo. Rispecchia la nuova tecnica di pressatura in cui abiti e camicie sono laminati su drappi e pieghe, lasciando rilievi non verniciati come se fossero appiattiti dalla pressione di una valigia. Lo spirito di adattamento infonde agli abiti frammenti lucidi di fiocchi, un motivo che si esercita allo stesso modo nelle silhouette da sera disadattate , spontaneamente personalizzate con nastro adesivo o cuciture work-in-progress. In uno studio sulla sartoria ereditata, i blazer intrisi del ricordo di abiti sportivi drappeggiati con freddezza intorno al collo imitano il linguaggio del corpo disinvolto osservato nelle immagini d'archivio dei mauvais garçons. Esercitati attraverso il taglio, riflettono i gesti inconsci con cui imprimiamo naturalmente i capi che indossiamo: l'alzata di spalle di una giacca, l'intimorirsi di una tasca, il fruscio di un orlo.
Il taglio Rorschach della Maison, che evoca contorni di personaggi familiari, si evolve in Rorschach punteggiato in una gonna di organza trattata con pied de poule stampato e laminazione, un processo riecheggiato in un cappotto di velluto. Capispalla e completi fondono i codici del guardaroba maschile con la grammatica classica del guardaroba femminile, culminando in cappotti sostenuti da baschi scultorei. Le culotte con orlo danzante si riappropriano di abiti hackerati di metà secolo, un linguaggio formale riverberato nelle schiene scultoree di un cappotto di auto in denim e cappotti con colletti marittimi adattati. Le francesine Tabi e le scarpe da spettatore Tabi sono interpretate in diverse forme. Le scarpe da coperta strizzano l'occhio alla premessa della narrazione. Borse della spesa, borse da bowling e borse da vaso adattano i punti di Rorschach, mentre i cappelli imitano le forme della metà del secolo attraverso una costruzione ingenua.
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